Retour en Slovénie pour l’Autriche

Slovénie

Nous sommes de retour en Slovénie et nous passons la douane slovène à Brod Na Kupi, petit village coupé en deux par la frontière. Nous décidons de passer une nuit à Kocevje, l’une des villes la plus étendue du pays où nous changeons notre argent croate contre des euros et où nous avons hâte de rejoindre une super aire de repos, près d’un lac et très bien notée par les routards, avec toutes les commodités….
Mais à notre arrivée l’aire est en cours de réfection et donc fermée aux camping car… On nous autorise à dormir sur un parking.
Ca change tous nos plans, nous qui avions prévu des randos et de fraterniser avec l’ours slovène (il y en a dans la région).
La région et la ville de Kocevje ont été touchées lors de la deuxième guerre mondiale.
En effet, dès 1940 la population germanophone a été réintégrée par l’Allemagne nazie. Les Allemands tentèrent de recoloniser la zone en y installant de nouveaux colons allemands et en expulsant des Slovènes vers des camps de travail en Allemagne. Il y eut de nombreuses atrocités entre les germanophones et les Partisans yougoslaves de Tito durant la guerre. De nombreux collabos allemands furent par ailleurs exécutés par les Partisans. Leurs victimes étaient parfois jetées dans des puits naturels et des grottes de la région dont on rebouchait les accès à l’explosif.
En mai 1945, les partisans soviétiques réunirent dans les forêts de la commune, plusieurs milliers de membres de l’armée nationale slovène, entre 8000 à 9000 hommes furent assassinés et enterrés et aussi deux cent femmes. Cette tragédie est connue comme le massacre de Kočevje. Et de nombreux village où vivaient des colons allemands ont été rasés soit environ six cent villages ainsi que leurs églises et ont été laissés à l’abandon dans les forêts.

Nous quittons Kocevje dépité et filons à Zuzemberk plus au nord vers une aire de service où l’on pourra ravitailler le camion en eau potable et où nous pourrons utiliser des toilettes.
Bon nous arrivons sur un grand pré au bord de la rivière Krka et aucun des services décrit en vue. Nous visitons le château et nous randonnons.

Nous continuons vers le nord afin de rejoindre la capitale slovène: Ljubljana.
Ljubljana, aussi nommée en français Lubiana, est la ville principale et la capitale de la Slovénie. Ville d’environ 280 000 habitants, elle a été influencée tout au long de son histoire par différentes cultures du fait de sa position géographique charnière entre les cultures germaniques, latines et slaves. Depuis 1991, la ville est le centre économique et culturel principal de la Slovénie devenue indépendante de la Yougoslavie.
En juin 2016, Ljubljana reçoit le prix de Capitale verte de l’Europe 2016 pour « les avancées en matière de prise de conscience environnementale parmi ses habitants, la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de développement durable, intitulée Vision 2025, l’implémentation de nombreuses mesures vertes urbaines au cours des dix dernières années, et la mise en place d’un impressionnant réseau de transport public ».
Le principal parc de la ville est le parc Tivoli qui s’étend sur 500 hectares jusqu’au cœur de la vieille ville.
Il fait bon se promener dans Ljbljana, le centre est exclusivement piéton et de nombreux bars longent la rivière Ljubljanica.
Nous goûtons à un plat typique de la région : le poivron farcie accompagné de ses patates.

Et comme notre souhait est de rejoindre l’Autriche, nous montons plus au nord et posons le fourgon à Bohinj au coeur des Alpes Juliennes. Superbes randonnées jusqu’au lac Bohinjsko jezero et je vous livre en vrac deux mythes régionaux : une créature mythologique dénommée Zlatorog (un chamois avec des cornes en or) vivrait dans les montagne mais on a rien vu ; sinon , le Hudičev most (pont du diable) aurait été construit par le diable. Les hommes n’étaient pas capables de construire un pont solide à cet endroit. Le diable leur promit de construire un pont solide en échange de l’âme de celui qui passerait le pont en premier. Les hommes acceptèrent mais lorsque le pont fut terminé un chien envoyé par un paysan traversa le pont en premier. Le diable devint fou lorsqu’il comprit qu’il s’était fait berner par les hommes. Nous avons réussit à sortir de la Slovénie, c’est dire si le diable y est clément.

Zuzemberk

Ljubljanska

Bohinjka Bistrica

Bohinjsko Jezero

Bled

Autriche

Bonjour ou plutôt Grüss gott (comme on dit ici),

Nous arrivons en Autriche et là surprise au moment où nous allons mettre une roue du côté autrichien la douanière me crie : « schtop » : nous sommes fouillé, il faut ouvrir le fourgon et même la porte des toilettes. Mais il n’y a rien, la douane a fait choux blanc. La douane autrichienne est très sévère avec les véhicules venant de Slovénie, le 1er ministre aurichien aurait annoncé qu’il fera construire un mur entre les deux pays. Vive l’Europe !!!
Nous passons une nuit sur un parking à Spittal an der Drau.
Spittal est assez fréquentée par les touristes,c’est une grande bourgade calme non loin de la montagne et située à proximité d’un grand nombre de châteaux forts remarquables d’un point de vue historique. On y voit nos premières maisons de toutes les couleurs, en effet, les architectes autrichiens ont créé un style national distinctif, le baroque autrichien, qui comporte des contours irréguliers ou ondulés, utilise la dynamique des couleurs audacieuses et délicates et de riches ornements.
Puis nous partons en montagne en direction de Bad Gastein.
Bad Gastein est une commune autrichienne se situant dans le Land de Salzbourg, il s’agit aussi d’une station de sports d’hiver. Le charme de ce village, construit pendant la Belle Époque, est son harmonie avec l’environnement. Sa station allie relaxation et air pur des montagnes, d’où la présence d’une station thermale.
La station fut un lieu phare à une époque où rois et riches bourgeois s’y côtoyaient, tels que l’impératrice Élisabeth de Wittelsbach ou l’empereur Guillaume Ier. En 1865, la Prusse et l’Autriche y signent la convention de Gastein, censée résoudre l’affaire des Duchés.
Bad Gastein accueille régulièrement des compétitions internationales dont la coupe du monde de ski alpin.

Et de ski il en est question à Bischofshofen. Ou plutôt de saut à ski. Et même au printemps. Le tremplin fait partie de « la tournée des quatre tremplins » qui est une compétition de saut à ski. Elle a lieu annuellement depuis 1953 sur quatre tremplins différents (deux en Allemagne, deux en Autriche) autour du nouvel an. Ce tournoi revêt une très grande importance aux yeux des spécialistes de la discipline du saut à ski.
Le tremplin de Bischofshofen a été baptisé « Paul Ausserleitner » du nom d’un skieur autrichien qui périt lors d’un saut sur ce tremplin en 1952. Il est celui où les skieurs atteignent les vitesses les plus rapides (93km/h) dû à sa forte inclinaison. Le record de saut sur ce tremplin est de 143m. On est redescendu d’une de nos rando par le tremplin et j’en ai eu le vertige tellement la pente est abrupte.
Si notre but est de visiter Salzbourg, on ne pouvait pas manquer Hallstatt.
Le village est connu pour abriter le site de l’âge du fer, issu de la civilisation à laquelle on a donné son nom, la civilisation de Hallstatt. Fouillé par Johann Georg Ramsauer de 1846 à 1868, il a livré près de mille tombes, datant du VIIe siècle av. J.-C.
Les mines de sel de la montagne voisine furent exploitées dès le Néolithique. Si cette activité débuta à l’échelon local vers 3000 av. J.-C., elle prit durant le premier millénaire une dimension « européenne », puisque l’on a établi la preuve que le sel était alors transporté par de véritables voies commerciales vers la mer Baltique et la mer Méditerranée. (la route du sel, nous l’avons déjà croisé à Sospel en France prêt de la frontière italienne).
En 1997, le village est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses maisons couleur pastel et son paysage culturel de Hallstatt-Dachstein / Salzkammergut1.
Mais ce qu’il y a de particulier à Hallstatt c’est sa « Beinhaus » : sa Maison des os.
C’est un Ossuaire particulier, où les habitants d’Hallstatt peuvent demander que leur crâne y soit déposé, après avoir été orné de leur nom, de la date de leur mort, de fleurs ou de verdure.
Aujourd’hui 600 crânes peints reposent ici, dont les plus anciens remontent à la fin du 18ème siècle, le cimetière étant trop petit.
Le dernier crâne date de 1983 (on peut remarquer une couronne à l’une des dents) ; il fut déposé dans la crypte en 1995, car il convient d’attendre un dizaine d’année avant d’exhumer puis de sécher et décorer le crâne.
Sur la route de Salzbourg nous ferons une halte de deux jours à Gosau (région inscrite au patrimoine de l’Unesco) afin de randonnée au lac de Gosausee et d’admirer au loin le Dachtein culminant a presque 3000m. Et si la région fut occupée par la France lors des guerres Napoléoniennes on n’y parle toujours pas le français.

Nous arrivons enfin à Salzbourg dont la vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est la 4e ville la plus peuplée de son pays avec ses 148 521 habitants en 2012.
Située à la frontière allemande, la ville est célèbre pour avoir vu naître Mozart. Elle tient son nom du sel (Salz en allemand) et de château (Burg), sur le commerce duquel la cité bâtit sa fortune. Le festival de musique classique de Salzbourg est l’un des plus prestigieux au monde.

Et enfin Vienne.
Elle est située dans l’est du pays, et traversée par le Danube (Donau). Elle fut la capitale du Saint-Empire romain germanique ainsi que de l’Archiduché d’Autriche, de l’Empire d’Autriche (1804–1866) et plus tard de la double monarchie, communément appelée Autriche-Hongrie (1867-1918). Elle a été le point de départ de la crise bancaire de mai 1873. Depuis plusieurs années, elle figure dans les premières places de nombreux classements internationaux récompensant la qualité de vie des métropoles. Par exemple, est en première place du classement selon l’indice Mercer récompensant le coût de la vie et la qualité de vie de 221 villes dans le monde.
Peuplée d’environ 1,8 million d’habitants3, Vienne est le principal centre culturel, politique et économique de l’Autriche. Jusqu’au début du XXe siècle, elle est la plus grande ville germanophone au monde. Aujourd’hui, elle figure à la deuxième place, derrière Berlin.
Vienne est un important centre politique international, notamment en raison de la neutralité autrichienne, puisqu’y siègent l’OSCE, l’OPEP et diverses agences des Nations unies, comme l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime ou l’ONUDI. En 1958, Vienne partage avec La Haye le prix de l’Europe4. Par ailleurs, la ville a été le lieu de signature d’un grand nombre de conventions et traités internationaux. Entre 2005 et 2010, Vienne a été la première destination mondiale pour les congrès et conventions internationales.
Surnommée la « Ville des rêves » en raison de l’inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui y résida, ou encore la « Ville de la musique », à cause de l’influence considérable que la ville a eu dans le domaine de la musique, notamment via le Classicisme viennois, Vienne accueille environ 3,7 millions de touristes par an. Grâce à sa riche histoire, elle bénéficie d’un patrimoine culturel et architectural remarquable. Depuis 2001, le centre historique de Vienne est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO5.

A bientôt et comme on dit en Autriche : tschüss

Bad Gastein

Bischofshofen

Hallstatt

Gosau

Salzbourg

Gmuden

Vienne

501 réflexions au sujet de « Retour en Slovénie pour l’Autriche »

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